Усиление подвески и увеличение дорожного просвета Сотая Corolla

Примем как данность следующее — штатная подвеска бензиновых не полноприводных сотых королл годится только для перемещения по ровному асфальту с загрузкой 1-2 человека.

Если вы ездите по идеальным дорогам, значит вам повезло, либо вы не в России. Остальным же остается либо ездить по нашему бездорожью, обдирая днище и отрывая глушитель, либо адаптировать машину к нашим условиям — «поднять» ее и ездить спокойно.

При описании процесса «подъема» будем называть короллой весь модельный ряд: королла-спринтер-левин-труено-церес-марино.

То есть, все сказанное ниже подойдет к любой из этих машин в любом кузове (AE100, AE101, EE106 и т.п.), с той лишь поправкой, что мы не будем ставить рессоры на стоечную машину и наоборот  Кроме того, это может сработать и на младших моделях — в кузовах 110 и т.п.

Также следует понимать, что мы говорим о стандартных деталях, то есть, если берем стойку от левина с 4A-GE, значит берем стоковую стойку, а не спортивный Бельштайн.

Для усиления подвески и «подъема» авто нужно:

  1. мощные стойки;
  2. другие пружины;
  3. проставки между кузовом и стойкой;
  4. «тюнинх» рессор (для грузовых универсалов).

Основная идея этой статьи — нужно делать все в комплексе, а не ограничиваться банальной заменой стоек или пружин. И сразу выкинуть из головы мысли о резиновых вкладышах между витками пружин (или, что еще хуже, между пружиной и чашкой), а также бредовую идею о переваривании чашек на стойке.

Все, что здесь описывается, не сильно изменяет геометрию подвески и являет собой разумное сочетание безопасности, комфорта и надежности. Помните, вы ответственны за результат своих действий, а значит, за безопасность.

Передняя подвеска

Передние стойки и пружины берем от короллы в кузове 104 (4WD), от дизельной короллы, либо от короллы с двигателем 4A-GE. Отличительные черты этих стоек — они разборные и шток у них диаметром 22 мм (против 20 у штатных).

Пружины на указанных машинах разные, но в любом случае у них больший диаметр прутка и увеличено число витков поэтому ставить можно любые из них.

Сравнение штатной стойки (слева) и стойки от модели 4WD (справа).

К сожалению, указанные стойки бывает достаточно трудно найти. В этом случае можно использовать стойки от короны-карины-калдины в кузове 190.

Если покупается «контрактная» стойка от короны (комплект в сборе), ее пружину и верхнюю чашку прийдется выкинуть — они нам не подойдут.

Передняя стойка от короны отличается от королловской ТОЛЬКО кронштейном крепления тормозного шланга.

Информация для тех, кто дорожит своей машиной и кому дорого свое время, советую купить моторное, трансмиссионное масло или любую другую техническую жидкость для автомобиля по доступной цене в интернет-магазине моторных масел. Сам теперь закупаюсь только там!

Для переделки крепления необходимо срезать часть кронштейна и прикрепить на оставшейся части пластину-переходник.

На следующих фотографиях изображена стойка от короны до переделки крепления тормозного шланга и после:

 


ВНИМАНИЕ!!!
 Применяя стойку от короны, необходимо учитывать две вещи. 

Первое. Если не спилить часть крепления тормозного шланга на стойке, это крепление может касаться крепления тормозного шланга на кузове (и, что еще хуже, самого тормозного шланга), см. правое фото. Обязательно укоротите короновский кронштейн!

Второе. Мощные стойки (как от короллы, так и от короны) имеют несколько иную форму чашки под пружину. В результате, если используются проставки между стойкой и кузовом толщиной более 18 мм, возможно касание чашки стойки и крепления тормозного шланга на кузове (см. левое фото).

Чтобы этого избежать, необходимо либо подогнуть крепление на кузове (только аккуратно — оно приварено и может оторваться), либо уменьшить толщину проставки.

В любом случае, какая бы стойка не применялась, после окончания всех работ посмотрите, чтобы при повороте руля до конца элементы стойки не касались кузовных деталей и тормозных шлангов.

Причем это необходимо смотреть как на полностью вывешенной стойке, так и на полностью «задавленной» (давить домкратом под ступицу).

Применять спереди пружины от короны я б не стал — они в разжатом состоянии намного длиннее королловских и толщина прутка больше. Перед с такими пружинами станет ультражестким, что хорошо только гонщикам и извращенцам 

Последний штрих в «тюнинхе» передней подвески — установка проставок между кузовом и стойкой.

Максимальная толщина проставок — 20 мм. Если сделать больше, правый привод может касаться рычага, а левый — вывешиваться под большим углом. Кроме того, недопустимо изменится развал колес.

Проставки бывают двух видов. Первый — это т.н. «солдатики» — цилиндрики, которые накручиваются на штатные шпильки стойки и имеют на противоположном конце собственную шпильку.

Этот вариант плох тем, что грязь из-под колес будет попадать в пустоты между стойкой, кузовом и солдатиками.

Грязь в итоге будет в моторном отсеке или в салоне и может вызвать коррозию. Обратите внимание, как проржавела гайка на штоке и сколько грязи на солдатиках и чашке.

Слева — стойка с «солдатиками», справа — без.

Учтите, что если цилиндрики будут слишком маленького диаметра, они просто прогнут металл кузова. Мне представляется «правильным» диаметр от 30 мм.

Второй вид проставок — это «шайбы». Их можно изготовить из металла, капролона, транспортерной ленты и т.п. Главное — чтобы было прочно. Я сам отъездил три года на проставках из пяти слоев тонкой транспортерной ленты, пока не нашел металлические.

В случае использования «шайб» необходимо заменить шпильки стойки на более длинные. Замена возможна только на снятой верхней чашке. Старые выбиваются молотом и на их место впрессовываются новые. Тем же молотом 

Самый лучший вариант — использовать аллюминиевые проставки, выпускаемые для тазов. Они идеально подходят по отверстиям крепления. Единственное, что может «не сростись» — выступ верхней чашки стойки и внутреннее отверстие проставки.

Обязательно проследите, чтобы проставка ложилась плоскостью на чашку стойки, а не «висела» на выступе чашки. При необходимости, доработайте напильником 

Кстати, тазовские проставки идут в комплекте с удлиненными шпильками. Единственное, на чем я подкололся — на бумажке написано 18 мм, а реально проставки толщиной 16 мм. Будте бдительны 

Проставки от таза, которые подходят на короллу после доработки напильником.
По окончании работ обязательно проверить затяжку всех болтов и гаек, посмотреть, чтобы не было нештатных касаний стойки и остальных деталей.

 

И последнее — необходимо отрегулировать развал-схождение на стенде.

Задняя подвеска (стойки)

Задние стойки лучше всего взять от левина-цереса-короллы с движкой 4A-GE. Это мощные стойки с толстым штоком. На стойках от левина-цереса нет крепления для тормозного шланга. В этом случае шланг можно закрепить хомутом. У меня такие стояли, пока не «кончились».

Когда я искал себе «новые» задние стойки, в нормальном состоянии мне попались лишь стойки от короллы в 110 кузове. На них я и остановился.

Задние пружины от короллы с движкой 5A-FE (что в сотом кузове, что в 110-м) — это просто песня. Можно сжимать и разжимать их, как гармошку — настолько они хлипкие. Поэтому молча сдаем их в металлолом и идем искать «правильные» пружины.

Вообще, из нормальных задних королловских пружин я видел только одну — от полноприводного универсала. От какого — ХЗ. Я не смог добиться внятного ответа у продавца, да и пружина всего одна была на весь город 

На зад я поставил пружины от дизельной короны. Они отличаются от королловских помимо толщины прутка и числа витков еще высотой и нижним посадочным диаметром. Еще более крепкие пружины — от полноприводной калдины (я не пробовал, но выглядят они «правильно»):

Пружины, слева направо: калдина — дизельная карина — королла.
Одного взгляда достаточно, чтобы понять — задние королловские пружины — полный отстой, пригодный лишь для колясок.

 

Как я уже писал, «правильные» пружины отличаются от королловских нижним посадочным диаметром. Этот диаметр меньше «родного» примерно на сантиметр.

Однако, даже если не делать ничего, в собраной стойке пружина болтаться по чашке не будет — проверено на практике (мой коллега так ездил около года, я сам — столько же). На фото видно различие диаметров.



Стойка в сборе.
При сборке обратите внимание на пыльники. Для начала, они должны быть. И быть целыми. Это же относится к передней подвеске, хотя я с трудом представляю, что нужно делать, чтобы убить передние пыльники

Когда вы будете снимать старую стойку, может случится так, что тормозной шланг будет пропущен через отверстие в «ухе» стойки.

Ухо прийдется перепилить (ну, или открутить шланг от суппорта, что нафиг не нужно). Такой же пропил необходимо сделать на «новой» стойке. На предыдущем фото препарируемое «ухо» расположено слева внизу.

Для задних проставок справедливо все то, что написано о передних. Исключением является их толщина. Минимум толщины — 30 мм. Максимум — не знаю, нужно смотреть. У меня 30 мм, хочу еще сантиметр, но не больше.

Вот что получается после сборки:



Поднятая королла AE100.
Кликните на изображении для просмотра в полный размер.

На первый взгляд, машина как машина. Но на ней (да еще груженной и на штатной резине) можно смело соваться туда, где все надолбы уже собраны днищами других машин 

Подъем центра тяжести незначителен, и он отчасти скомпенсирован жесткостью подвески. Поэтому можно также как и раньше вваливать по хорошей дороге.

Задняя рессорная подвеска

Рессоры — вещь классная. Если не использовать грузовой универсал по назначению,  то рессоры практически вечны.

Однако в жизни так не получается и со временем рессоры «распрямляются». Мне в свое время достался универсал с мертвыми (практически прямыми) рессорами.

Есть три варианта выхода из ситуации — покупка рессор от универсалов 4WD (в них больше листов), «ремонт» старых рессор, либо удлинение серьг.

C учетом высокой стоимости как новых, так и б/у рессор имеет прямой смысл заняться «ремонтом» старых.

Рессоры отдаются кузнецу, например, в таксопарке (там он точно знает, что нужно делать — благо раньше все такси были рессорными). Конечно, есть риск, что Дядя Вася убьёт ваши рессоры окончательно, так что тут нужно «смотреть на лица».

Выгнуть рессоры — это пол дела. Если их поставить как есть обратно, рано или поздно их «отпустит». Поэтому необходимо добавить в пакет рессор дополнительный лист. Кузнец в таксопарке это тоже может сделать.

Рессора с дополнительным листом.
Кликните на изображении для просмотра в полный размер.

Тюнинговая рессора  станет жестче и машина поднимется. Главное, чтобы кузнец не перестарался с выгибом, иначе может завернуть серьгу.

Вот что получилось у меня (не все так страшно было, как на этом фото — просто здесь заднее колесо вывешено, поэтому подъем и кажется таким зверским):

Рессора с дополнительным листом.
Удлинять серьги, наверное, можно (и так делают многие), однако, нужно суметь сделать надежную конструкцию. Кроме того, рессоры так и останутся «мертвыми» и будут выгибаться дальше.

================================================== ===


Постскриптум. Эта статья написана, чтобы поделиться опытом, но не является призывом к действию.

Помните, что любое вмешательство шаловливых рук в японский агрегат потенциально может обернуться катострофой.

Прежде чем делать что-либо, подумайте, сможете ли вы по окончании работ обеспечить тот же уровень безопасности.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: